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Jun 01, 2024

生ハムアイスクリームが欲しい人は？

エリザベス・ワイルによる後援 シーズーを散歩させている、タトゥーを深く入れた女性は、ハンフリー・スロコムで最も人気のあるアイスクリームフレーバーであるシークレット・ブレックファストを注文した。 オーナーのジェイク・ゴドビーさん

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エリザベス・ワイル著

シーズーを連れて歩いているタトゥーの濃い女性は、ハンフリー・スロコムで最も人気のあるアイスクリームフレーバーであるシークレット・ブレックファストを注文した。 経営者のジェイク・ゴドビーは、アイスクリームパーラーをオープンしたとき、そのようなお店が子供たちを惹きつけるとは思いもよらなかったほど内気で人付き合いが苦手な男だが、バーボンとトーストしたコーンフレークを入れてアイスクリームを作るが、その中にはジム・ビームがたっぷり含まれている。スコップはいつも柔らかく動きます。 その日は晴れた金曜日、アイスクリーム天気でした。 正午直前、サンフランシスコのミッション地区にある修復されていない交差点、ハリソン通りと24丁目の角近くに客が並び始めた。まず、金の鎖につながれたラテン系労働者がチョコレートスモークシーソルトを注文した。 それから、20代の男性が3人、それぞれ流行に敏感な部分とオタクの部分があり、まるで勇気を出して来たかのようにフレーバーボードを心配そうに見つめていました。

ゴビー氏が 2008 年 12 月に Humphry Slocombe をオープンしたときの意図は、挑戦的なアイスクリーム店を作ることでした。 彼は成功した。 物理的なプラントは、まさにレトロなソーダファウンテンです。黒と白のタイル張りの床、クロムと赤の革のスツール、シンプルなフォーミカバーです。 それから、フードパンクに向かう傾向のあるアートもあります。 正面玄関の向かいには、ウォーホルの模造品4枚、「秘密の朝食」、「ソルト＆ペッパー」、「ハイビスカスビート」、「胎児の子猫」とラベルが貼られたキャンベルスープの缶が掛けられている。 （最初の 3 つはハンフリー スロコム アイスクリーム フレーバーです。4 つ目は「次はどんなクレイジーな新しいフレーバーを作るのですか？」という質問に対するゴドビーの普通の答えです。）剥製された双頭の子牛の台車がバーの上に突き出ています。

3 人の流行に敏感なオタクは身もだえしながら、フラクタル ハウスのジョークを言い始めました。 「おい、それは食べなきゃ！」 カウンターからラードキャ​​ラメルを取り出しながら、ある人が別の人に言いました。 ゴドビーの味覚は塩、酒、肉を好みます。 彼は毎日 100 種類以上のアイスクリーム フレーバーを 10 ～ 12 個すくい、その中にはジーザス ジュース (赤ワインとコーラ) やボッカローネ プロシュートなどのお気に入りが含まれます。 ゴドビーは、アヒルと脂肪のピーカンパイ、フォアグラとジンジャースナップのアイスクリームサンドイッチ、奇妙な動物の部分を組み込んだおやつなど、いわゆる鼻から尻尾までのデザートパラダイムにおける斬新なものも生み出しています。 時々、彼はレジ（現金のみ）の横に、ブラウニーを詰めたガラス張りのケーキスタンドを置きます。 誰も買わないよ。 緑色のロングパンツ、青いエプロン、白いチャック・テイラーという制服を着たゴビーは、「命を救うためにカップケーキを売ることはできない」と説明する。

Humphry Slocombe を始める前、41 歳の Godby は、Boulevard、Zuni、Fifth Floor、Coi といったサンフランシスコの高級レストランのランクを上げていきました。 その後、2006 年に父親が亡くなり、彼にはわずかなお金が​​残されました。 その時点で、ゴドビーは焼夷性のデザートを作る経験をいくらか持っていました。 アメリカ料理界の巨匠として知られるトーマス・ケラー氏が世界最高のレストランの一つとして最近最終候補に挙げたCoiのパティシエとして、ゴドビー氏はスモークヨーグルトを添えたチョコレートタルトを提供したと、Coiの料理長ダニエル・パターソン氏は言う。ダイナーたちは非常に動揺し、「その場所を焼夷弾で爆撃したい」と考えていました。 ハンフリー・スロコムとともに、ゴビーは、攻撃的に鈍感な名前から始めて、食べ物のボタンを押し続けました。 （ハンフリーズ氏とスロコム夫人は、英国の下劣な古いホームコメディ「アー・ユー・ビーイング・サーブド？」の登場人物だった） ゴビー氏は、もしアリス・ウォーターズ氏がバークレーにある自分のレストランに、高尚なフランス映画にちなんで「シェ・パニース」という名前を付けることができれば、自分のアイスクリーム店にも名前を付けることができると主張している。英国の低俗な茶番劇の後で。）ゴビーのアイスクリームも疎外感を与える可能性があります。 私が初めて子供たちを連れて行ったとき、彼らは塩漬け甘草を注文し、3回なめてからコーンを歩道に投げました。 これはよく知られたサンフランシスコの両親の物語です。

それでも、ゴドビー氏は当初から忠実な支持者を集めてきた。 彼のアイスクリームは、現代の料理シーンにおける 2 つの大きな不満に対処しています。それは、すべて同じに見えるメニューへの退屈、もう 1 つは、私たち全員がどのように食事をするべきか (地元産、持続可能、オーガニックなど) を規定している伝統的な考え方へのイライラです。 シングルスクープは 2.75 ドル、ダブルスクープは 3.75 ドルで、ハンフリー・スロコムは両方の問題を解決しました。 その結果、そのファン層は、チキン シーザーやマグロ オ ポワブルに二度と会えないことを夢見る、うんざりした料理人や食べる人たちで膨れ上がりました。 サンフランシスコのレストラン「スプルース」のシェフ、マーク・サリバン氏は、シークレット・ブレックファストのフレーバーを「強迫観念」と呼んでいます。 アーティストでパティシエのリア・ローゼンバーグは、「ジーザス・ジュースのシャーベットを初めて味わったとき、ついに誰かが私のことを理解してくれたような気がしました。」と語ります。 店を始めてから最初の数か月間、ゴビーさんとビジネスパートナーのショーン・ベイヘイさんは、毎晩正午から9時までアイスクリームだけを食べ、ダーティ・シーブスというダイブ・バーで残ったブラウニーをカクテルと交換し、それでも体重は減った。 それ以来、彼らは 8 人の従業員を雇用し、仕事の危険を冒して、それぞれが失った 10 ポンドを取り戻しました。 ゴドビーは多くの同僚や常連客を代弁して、「もしまたクレームブリュレや温かいチョコレートケーキを作ることがあったら、自殺しなければならないと思うところまで来ました」と語る。